Картофель, сроки вегетации и повышение урожайности. Сроки вегетации картофеля


Картофель, сроки вегетации и повышение урожайности

В конце лета картофельные борозды  выглядят пестрыми: на одних кустах ботва засохла, а то и сгнила, на других пожелтела и начинает подсыхать. Но часть посадки буйно зеленеет, продолжая рост.

Поневоле задумаешься: когда лучше начинать уборку? Желание получить побольше урожай подсказывает — повремени недельку-другую, чтобы зеленеющие кусты набрались клубней. Те же, что находятся под засохшими кустами, подождут. Но ведь задержка с уборкой неизбежно грозит гибелью части урожая от всевозможных заболеваний, и в первую очередь от фитофтороза!

Вы скажете, что такая картина наблюдается на посадках смеси обезличенных сортов. Да, это так. Но ведь на редком огороде не встретишь картофеля разных сроков вегетации. Колеблется же этот период от 80 до 140 и более дней.

К середине сентября, когда уже почти вся ботва на кустах картофеля засохла и возможны заморозки, обычно решают сплошь выкапывать картофель.

Из урожая, после непродолжительной его просушки, отделяют мелкие клубни, а все остальные разных сортов, размеров и окраски кожуры ссыпают в один ворох и так закладывают на хранение, которое не всегда проходит хорошо.

Зимой на продовольственные цели отбирают более крупные картофельные клубни, а помельче оставляют на семена. То, что эти клубни получены от неурожайных кустов, остается без внимания. Добавьте к этому пренебрежение к плодосмену. Десяток и более лет иногда сажают картофель по картофелю. И в результате урожайность снижается. С куста получают 300— 400 г клубней. Отнимите-ка массу посадочного материала, что останется?

Цветение картофеля

Низкую урожайность картофеля надо изживать. Вести культуру со смыслом, значит, заботиться об урожае на всех ступенях роста и развития растения, в том числе и на предпосевной обработке отборных семенных клубней. Ведь от плохого семени не жди доброго племени. Но эту же пословицу можно и так читать: от плохого племени не жди доброго семени.

Надо сказать, что опытные картофелеводы, получив отборные семенные клубни, делают все, чтобы сохранить сортовую чистоту, и доступными приемами поддерживают биологическую продуктивность. В результате — резкое увеличение урожая. С каждого куста получают по 1 —1,5 кг картофеля.

Сорт решает успех дела — старая истина. Понятно, что и агротехника многое значит, но плохому сорту она все же мало помогает.

Приемы ухода за посадками картофеля в основном схожи в самых разных уголках страны и, можно сказать, освоены. Но в отношении семеноводства картофеля, даже самых простых и доступных его приемов, каждый поступает, как заблагорассудится.

Что такое сорт? Сорт обладает совокупностью хозяйственных признаков. Он способен передавать устойчивую урожайность, характерные формы клубней, вкус, содержание крахмала, цвет мякоти, лежкоспособность. Кроме хозяйственных, у него имеются еще ботанические признаки. С их помощью сорт в полевых условиях отличают по стеблям, листьям и цветкам. Упомянем еще биологические признаки, именно они обусловливают устойчивость сорта к заболеваниям и вредителям. Нет сорта, который был бы во всех отношениях пригоден для возделывания в любых почвенно-климатических зонах. В настоящее время в стране районировано более 120 сортов картофеля.

Все сорта картофеля по длине вегетационного периода подразделены на пять групп: ранние — 80—90 дней, среднеранние — 100—115, средние — 115—125, среднепоздние — 125—140 дней и поздние — более 140 дней. Примерно за месяц до отмирания ботвы все сорта накапливают товарный урожай. Исходя из этого с поправкой на погодные условия можно ориентировочно установить срок уборки чистосортных посадок картофеля. На огороде лучше всего иметь два-три сорта картофеля разных сроков созревания, а соотношение их устанавливают из потребности. Но картофелеводы должны еще заниматься опытничеством, осваивать новые сорта.

Хороший урожай картофеля

Урожай закладывается осенью. Заботу об урожае картофеля в будущем году начинаю с осени. Первичное семеноводство, проводимое в пору уборки, в первую очередь включает клубневой и гнездовой отбор.

Для этого урожай с каждого куста складываю отдельно в лунки и, проходя по их рядам, отбираю с наиболее урожайных гнезд здоровые, типичные для сорта клубни. Средний вес их 60—70 г, величиной с куриное яйцо. Для посадки оставляю по 5—6 клубней на 1 м2.

С рекордных по урожайности кустов оставляю на семена клубни массой от 100 до 50 г. Храню их отдельно от остальных.

Все отобранные на семена клубни сразу промываю в сменяемой воде. Она смоет с клубней вместе с прилипшей почвой и болезнетворные микроорганизмы. На промытых клубнях легко обнаружить скрытые дефекты: механические повреждения, трещины, паршу, вмятины от начавшихся заболеваний. И последнее, промытые клубни легче равномерно прозеленить.

После тщательной дополнительной переборки семенные клубни рассыпаю в 1 — 2 слоя для прозеленения, через каждые 3—5 дней их переворачиваю. Процесс длится при рассеянном солнечном свете дней 20 (под прямыми солнечными лучами в два раза меньше). За этот срок кожура на клубнях грубеет и делается зеленой. Прозеленяется до разных оттенков и мякоть, в ней образуется яд соланин, который губителен для микроорганизмов. Прозелененные клубни нельзя пускать в пищу. Зато они хорошо хранятся, и мыши их не едят.Промывка и прозеленение положительно сказываются на семенном материале. Только с помощью этих приемов мне удается повысить урожайность картофеля на 15—17 %, причем резко снижается заболеваемость клубней фитофторозом и кольцевой гнилью.

Картофель в хранилище. Картофель храню при 2—4°. Если в хранилище теплее, клубни начинают прорастать. В каждом глазке обычно имеется три спящих почки, и средняя, как более сильная и продуктивная, первой трогается в рост, давая сильные, длинные ростки, которые придется обломать. На смену обломанному срединному ростку вырастают боковые, запоздалые, а это снизит продуктивность сорта.

Сбор и хранение картофеля

Длительное хранение картофеля при температуре плюс 1—0,5° тоже отрицательно сказывается на семенном материале — уменьшает его всхожесть.

Вообще, в хранилище клубни претерпевают биологические изменения: например, происходит распад крахмала на сахара. При пониженных температурах жизнедеятельность клубней замедляется, и часть нерасходуемых сахаров накапливается. Картофель заметно сладит. Стоит перенести клубни в помещение потеплее, как через несколько дней сладкий привкус исчезает.

Ускоренное размножение картофеля. В конце марта семенные клубни вынимаю из погреба, раскладываю на световое проращивание. Длится оно 35—40 дней (в светлом помещении с температурой 12 —17°). За это время появятся толстые ростки длиной 2—3 см. На таких ростках заметны зачатки листьев, а снизу — бугорочки — корневые наплывы. В таком состоянии клубни высаживаю на постоянное место по схеме 60—70×30—35 см. При этом крупных клубней требуется 50 кг на сотку, средних и мелких — 25—30 кг (мелкие сажаю гуще).

Практика показала, наибольший урожай дают более крупные клубни. Но при этом из валового урожая надо вычесть расход посадочного материала. Прозелененные и пророщенные на свету клубни массой 25—50 г дадут урожай почти такой же, что и крупные клубни без прозеленения и светового проращивания.

При недостатке семенных клубней иногда прибегают к их резке, но, по-моему, это можно делать лишь в исключитель ных случаях. Разрезанные клубни своей обнаженной мякотью соприкасаются с почвой, от которой быстро загнивают. В итоге неравномерные, изреженные всходы, которые, конечно же, не гарантируют нормального урожая. Я предпочитаю посадить мелкий, но цельный клубень, чем разрезанные части крупного.

Когда посадочного материала мало и сорт ценен и эффективен, использую иной способ ускоренного размножения. Пророщенные на свету клубни высаживаю в теплом помещении. Сажаю в ящики с удобренной почвой, глубина посадки 8— 10 см от низа клубня. Расстояние между клубнями — 25— 30 см. Через две недели появляются всходы, а еще через несколько дней показывается розетка листьев. Тогда клубень осторожно выкапываю и после отряхивания почвы, придерживая его в левой руке ростками вниз, правой рукой отделяю каждый росток у самого его основания. Получается картофельная рассада. Еще удобнее разделить ростки так. Сначала клубень вылущиваю из бороды корней, затем разделяю ростки по одному. После чего высаживаю на постоянное место в 15 см друг от друга. Оголенный клубень снова сажаю в ящик для получения вторичной рассады. А затем уже этот же клубень высаживаю на постоянное место в грунт.

Посадка картофеля

Такой способ выгодно отличается от размножения картофеля глазками или верхушкой, поскольку из одного глазка получаем несколько штук картофельной рассады. И что очень важно, рассаду высаживаем с мощной корневой системой, что обеспечит забег в развитии на целый месяц по сравнению с посадкой глазком. К тому же при ускоренном размножении , картофеля его сортовые и семенные качества улучшаются, ведь растение развивается сильным и продуктивным.

Вот пример. Получив всего один клубень сорта Адретта массой примерно 130—150 г , непрозелененный, после проращивания в первый раз дал 14 ростков. Они были посажены по одному. Во второй раз получено 13 ростков. А третий раз нельзя было проращивать, так как клубень загнил, видимо, от излишка влаги. Но и от этих ростков было получено 23,5 кг хороших клубней.

Плодосмен. Да, возможности картофельных борозд большие. Нельзя только эти борозды надолго закреплять за одной культурой. Если пускать несколько лет картофель по картофелю, то в почве накопятся свойственные картофелю болезни и вредители. Эффективность удобрения снизится. Когда заходит речь о плодосмене, зачастую слышу: Мала площадь, какой уж тут плодосмен?

Но давайте рассуждать по-хозяйски. Ведь лучше получить большой урожай с малой площади, чем столько же с большой. Надо прибегнуть хотя бы к короткому, двухпольному севообороту. Для этого участок поделите на две части: одну займите картофелем, на другой разместите овощи, за исключением помидоров. Немного многолетних трав тоже пригодится в хозяйстве. На следующий год все поменяйте местами.

Обладая улучшенным посадочным материалом, хорошо подготовленным и удобренным участком, можно резко поднять урожайность. Получить килограммовый урожай с куста — вот цель, которую достигнуть можно каждому.

Размещая картофель, определяюсь с семенными его посадками (должны быть отдельно). Сажаю картофель либо под лопату по ровной почве (или по верхней части ранее устроенных гребней), либо в бороздку, в которую раскладываю клубни с последующей засыпкой землей. Получается вид гребня.

Загущенная посадка

Густота посадки особенно важна, ведь она ограничивает площадь питания куста. Для удобства обработки и ухода ширину между рядами оставляю 60—70 см, а в рядках — от 15 до 35 см в зависимости от величины посадочного материала и назначения урожая. Крупные клубни требуют большей площади питания, мелкие — меньшей.

Имейте в виду, что при разреженной посадке картофель быстрее вырождается, чем при загущенной. Это важно помнить при посадке на семенных участках.

Огородная земля. Почва на картофельном участке должна быть рыхлой и чистой от сорняков. Что касается удобрений, то здесь уместно вспомнить завет Менделеева: «Картофель от свежего удобрения (навозом) бывает водянистым и легко заболевает». Под картофель навоз вношу только перепревшим, из расчета 3—4 кг на 1 м2.

Делаю это осенью, чтобы питательные вещества из органических удобрений высвобождались в период появления всходов картофеля. Если органику запахать весной, то она начинает минерализоваться только к началу цветения картофеля, что задержит созревание клубней. Большое значение имеет правильное соотношение питательных веществ, вносимых под картофель.

Не обхожусь и без минеральных удобрений. Лучший результат дают половинные дозы органических и минеральных удобрений, внесенные совместно, чем их полные дозы, внесенные раздельно.

В продаже имеются минеральные удобрения и их смеси. На упаковках указаны нормы и время внесения, чем и руководствуюсь. На 1 м2 в среднем вношу 30 г азотных, 70 г фосфорных и 40 г калийных удобрений. Не забываю, что хлор снижает содержание в картофеле крахмала, ухудшает вкус клубней, поэтому вместо хлористого калия использую калийную соль и калийно-магниевое удобрение. Прекрасным удобрением является древесная зола, ее вношу до 200 г на 1 м2.

Если к уборке ботва остается зеленой и хорошо развитой, то она еще содержит много ценных веществ. В таком случае за 2—3 недели до уборки ботву опрыскиваю раствором суперфосфата (2 кг на ведро воды с расходом жидкости около 5 л на сотку). Эта операция заметно увеличивает урожай, да и клубни становятся вкуснее (произойдет отток к ним крахмала, белка и витаминов).

Крупный картофель

Некоторые огородники увлекаются выращиванием крупных клубней. На мой взгляд, такое увлечение нестоящее. Ведь в крупных клубнях водянистая, малопитательная сердцевина. Хранится такой картофель плохо.

Здоровье картофельных кустов. Один из бичей этой культуры — фитофтороз. Чтобы ослабить его удары, молодые растения опрыскиваю малыми дозами медного купороса: по 2 г на ведро воды в пору появления полных всходов; второй раз — через две недели тем же раствором. Норма расхода — 6 л раствора на сотку. Этот простой прием повышает устойчивость картофеля к фитофторе, на неделю-две задерживает ее развитие, что весьма на руку огороднику. Такое опрыскивание, понятно, не исключает и других химических обработок в борьбе с фитофторозом.

Придаю я внимание и оздоровительным прочисткам: все больные и нехарактерные для сорта кусты удаляю. Первую прочистку провожу, когда растения достигнут в высоту 15—20 см, вторую — в пору цветения картофеля. Удаляю все больные и недоразвитые растения, а также кусты со скрученной листвой (на семенном участке и примеси других сортов). Иногда провожу и третью прочистку, уже незадолго до уборки; выкапываю кусты с рано отмершей ботвой, урожай использую на еду. Одновременно выкапываю все подозрительные кусты, резко отличимые от остальных.

Тщательные прочистки, как и все несложные приемы первичного семеноводства, помогают получить здоровый чистосортный картофель.

М. Карафа-Корбут

 

kvartiraidachaa.ru

Картофель, сроки вегетации и повышение урожайности

В конце лета картофельные борозды  выглядят пестрыми: на одних кустах ботва засохла, а то и сгнила, на других пожелтела и начинает подсыхать. Но часть посадки буйно зеленеет, продолжая рост.

Поневоле задумаешься: когда лучше начинать уборку? Желание получить побольше урожай подсказывает — повремени недельку-другую, чтобы зеленеющие кусты набрались клубней. Те же, что находятся под засохшими кустами, подождут. Но ведь задержка с уборкой неизбежно грозит гибелью части урожая от всевозможных заболеваний, и в первую очередь от фитофтороза!

Вы скажете, что такая картина наблюдается на посадках смеси обезличенных сортов. Да, это так. Но ведь на редком огороде не встретишь картофеля разных сроков вегетации. Колеблется же этот период от 80 до 140 и более дней.

К середине сентября, когда уже почти вся ботва на кустах картофеля засохла и возможны заморозки, обычно решают сплошь выкапывать картофель.

Из урожая, после непродолжительной его просушки, отделяют мелкие клубни, а все остальные разных сортов, размеров и окраски кожуры ссыпают в один ворох и так закладывают на хранение, которое не всегда проходит хорошо.

Зимой на продовольственные цели отбирают более крупные картофельные клубни, а помельче оставляют на семена. То, что эти клубни получены от неурожайных кустов, остается без внимания. Добавьте к этому пренебрежение к плодосмену. Десяток и более лет иногда сажают картофель по картофелю. И в результате урожайность снижается. С куста получают 300— 400 г клубней. Отнимите-ка массу посадочного материала, что останется?

Цветение картофеля

Низкую урожайность картофеля надо изживать. Вести культуру со смыслом, значит, заботиться об урожае на всех ступенях роста и развития растения, в том числе и на предпосевной обработке отборных семенных клубней. Ведь от плохого семени не жди доброго племени. Но эту же пословицу можно и так читать: от плохого племени не жди доброго семени.

Надо сказать, что опытные картофелеводы, получив отборные семенные клубни, делают все, чтобы сохранить сортовую чистоту, и доступными приемами поддерживают биологическую продуктивность. В результате — резкое увеличение урожая. С каждого куста получают по 1 —1,5 кг картофеля.

Сорт решает успех дела — старая истина. Понятно, что и агротехника многое значит, но плохому сорту она все же мало помогает.

Приемы ухода за посадками картофеля в основном схожи в самых разных уголках страны и, можно сказать, освоены. Но в отношении семеноводства картофеля, даже самых простых и доступных его приемов, каждый поступает, как заблагорассудится.

Что такое сорт? Сорт обладает совокупностью хозяйственных признаков. Он способен передавать устойчивую урожайность, характерные формы клубней, вкус, содержание крахмала, цвет мякоти, лежкоспособность. Кроме хозяйственных, у него имеются еще ботанические признаки. С их помощью сорт в полевых условиях отличают по стеблям, листьям и цветкам. Упомянем еще биологические признаки, именно они обусловливают устойчивость сорта к заболеваниям и вредителям. Нет сорта, который был бы во всех отношениях пригоден для возделывания в любых почвенно-климатических зонах. В настоящее время в стране районировано более 120 сортов картофеля.

Все сорта картофеля по длине вегетационного периода подразделены на пять групп: ранние — 80—90 дней, среднеранние — 100—115, средние — 115—125, среднепоздние — 125—140 дней и поздние — более 140 дней. Примерно за месяц до отмирания ботвы все сорта накапливают товарный урожай. Исходя из этого с поправкой на погодные условия можно ориентировочно установить срок уборки чистосортных посадок картофеля. На огороде лучше всего иметь два-три сорта картофеля разных сроков созревания, а соотношение их устанавливают из потребности. Но картофелеводы должны еще заниматься опытничеством, осваивать новые сорта.

Хороший урожай картофеля

Урожай закладывается осенью. Заботу об урожае картофеля в будущем году начинаю с осени. Первичное семеноводство, проводимое в пору уборки, в первую очередь включает клубневой и гнездовой отбор.

Для этого урожай с каждого куста складываю отдельно в лунки и, проходя по их рядам, отбираю с наиболее урожайных гнезд здоровые, типичные для сорта клубни. Средний вес их 60—70 г, величиной с куриное яйцо. Для посадки оставляю по 5—6 клубней на 1 м2.

С рекордных по урожайности кустов оставляю на семена клубни массой от 100 до 50 г. Храню их отдельно от остальных.

Все отобранные на семена клубни сразу промываю в сменяемой воде. Она смоет с клубней вместе с прилипшей почвой и болезнетворные микроорганизмы. На промытых клубнях легко обнаружить скрытые дефекты: механические повреждения, трещины, паршу, вмятины от начавшихся заболеваний. И последнее, промытые клубни легче равномерно прозеленить.

После тщательной дополнительной переборки семенные клубни рассыпаю в 1 — 2 слоя для прозеленения, через каждые 3—5 дней их переворачиваю. Процесс длится при рассеянном солнечном свете дней 20 (под прямыми солнечными лучами в два раза меньше). За этот срок кожура на клубнях грубеет и делается зеленой. Прозеленяется до разных оттенков и мякоть, в ней образуется яд соланин, который губителен для микроорганизмов. Прозелененные клубни нельзя пускать в пищу. Зато они хорошо хранятся, и мыши их не едят.Промывка и прозеленение положительно сказываются на семенном материале. Только с помощью этих приемов мне удается повысить урожайность картофеля на 15—17 %, причем резко снижается заболеваемость клубней фитофторозом и кольцевой гнилью.

Картофель в хранилище. Картофель храню при 2—4°. Если в хранилище теплее, клубни начинают прорастать. В каждом глазке обычно имеется три спящих почки, и средняя, как более сильная и продуктивная, первой трогается в рост, давая сильные, длинные ростки, которые придется обломать. На смену обломанному срединному ростку вырастают боковые, запоздалые, а это снизит продуктивность сорта.

Сбор и хранение картофеля

Длительное хранение картофеля при температуре плюс 1—0,5° тоже отрицательно сказывается на семенном материале — уменьшает его всхожесть.

Вообще, в хранилище клубни претерпевают биологические изменения: например, происходит распад крахмала на сахара. При пониженных температурах жизнедеятельность клубней замедляется, и часть нерасходуемых сахаров накапливается. Картофель заметно сладит. Стоит перенести клубни в помещение потеплее, как через несколько дней сладкий привкус исчезает.

Ускоренное размножение картофеля. В конце марта семенные клубни вынимаю из погреба, раскладываю на световое проращивание. Длится оно 35—40 дней (в светлом помещении с температурой 12 —17°). За это время появятся толстые ростки длиной 2—3 см. На таких ростках заметны зачатки листьев, а снизу — бугорочки — корневые наплывы. В таком состоянии клубни высаживаю на постоянное место по схеме 60—70×30—35 см. При этом крупных клубней требуется 50 кг на сотку, средних и мелких — 25—30 кг (мелкие сажаю гуще).

Практика показала, наибольший урожай дают более крупные клубни. Но при этом из валового урожая надо вычесть расход посадочного материала. Прозелененные и пророщенные на свету клубни массой 25—50 г дадут урожай почти такой же, что и крупные клубни без прозеленения и светового проращивания.

При недостатке семенных клубней иногда прибегают к их резке, но, по-моему, это можно делать лишь в исключитель ных случаях. Разрезанные клубни своей обнаженной мякотью соприкасаются с почвой, от которой быстро загнивают. В итоге неравномерные, изреженные всходы, которые, конечно же, не гарантируют нормального урожая. Я предпочитаю посадить мелкий, но цельный клубень, чем разрезанные части крупного.

Когда посадочного материала мало и сорт ценен и эффективен, использую иной способ ускоренного размножения. Пророщенные на свету клубни высаживаю в теплом помещении. Сажаю в ящики с удобренной почвой, глубина посадки 8— 10 см от низа клубня. Расстояние между клубнями — 25— 30 см. Через две недели появляются всходы, а еще через несколько дней показывается розетка листьев. Тогда клубень осторожно выкапываю и после отряхивания почвы, придерживая его в левой руке ростками вниз, правой рукой отделяю каждый росток у самого его основания. Получается картофельная рассада. Еще удобнее разделить ростки так. Сначала клубень вылущиваю из бороды корней, затем разделяю ростки по одному. После чего высаживаю на постоянное место в 15 см друг от друга. Оголенный клубень снова сажаю в ящик для получения вторичной рассады. А затем уже этот же клубень высаживаю на постоянное место в грунт.

Посадка картофеля

Такой способ выгодно отличается от размножения картофеля глазками или верхушкой, поскольку из одного глазка получаем несколько штук картофельной рассады. И что очень важно, рассаду высаживаем с мощной корневой системой, что обеспечит забег в развитии на целый месяц по сравнению с посадкой глазком. К тому же при ускоренном размножении , картофеля его сортовые и семенные качества улучшаются, ведь растение развивается сильным и продуктивным.

Вот пример. Получив всего один клубень сорта Адретта массой примерно 130—150 г , непрозелененный, после проращивания в первый раз дал 14 ростков. Они были посажены по одному. Во второй раз получено 13 ростков. А третий раз нельзя было проращивать, так как клубень загнил, видимо, от излишка влаги. Но и от этих ростков было получено 23,5 кг хороших клубней.

Плодосмен. Да, возможности картофельных борозд большие. Нельзя только эти борозды надолго закреплять за одной культурой. Если пускать несколько лет картофель по картофелю, то в почве накопятся свойственные картофелю болезни и вредители. Эффективность удобрения снизится. Когда заходит речь о плодосмене, зачастую слышу: Мала площадь, какой уж тут плодосмен?

Но давайте рассуждать по-хозяйски. Ведь лучше получить большой урожай с малой площади, чем столько же с большой. Надо прибегнуть хотя бы к короткому, двухпольному севообороту. Для этого участок поделите на две части: одну займите картофелем, на другой разместите овощи, за исключением помидоров. Немного многолетних трав тоже пригодится в хозяйстве. На следующий год все поменяйте местами.

Обладая улучшенным посадочным материалом, хорошо подготовленным и удобренным участком, можно резко поднять урожайность. Получить килограммовый урожай с куста — вот цель, которую достигнуть можно каждому.

Размещая картофель, определяюсь с семенными его посадками (должны быть отдельно). Сажаю картофель либо под лопату по ровной почве (или по верхней части ранее устроенных гребней), либо в бороздку, в которую раскладываю клубни с последующей засыпкой землей. Получается вид гребня.

Загущенная посадка

Густота посадки особенно важна, ведь она ограничивает площадь питания куста. Для удобства обработки и ухода ширину между рядами оставляю 60—70 см, а в рядках — от 15 до 35 см в зависимости от величины посадочного материала и назначения урожая. Крупные клубни требуют большей площади питания, мелкие — меньшей.

Имейте в виду, что при разреженной посадке картофель быстрее вырождается, чем при загущенной. Это важно помнить при посадке на семенных участках.

Огородная земля. Почва на картофельном участке должна быть рыхлой и чистой от сорняков. Что касается удобрений, то здесь уместно вспомнить завет Менделеева: «Картофель от свежего удобрения (навозом) бывает водянистым и легко заболевает». Под картофель навоз вношу только перепревшим, из расчета 3—4 кг на 1 м2.

Делаю это осенью, чтобы питательные вещества из органических удобрений высвобождались в период появления всходов картофеля. Если органику запахать весной, то она начинает минерализоваться только к началу цветения картофеля, что задержит созревание клубней. Большое значение имеет правильное соотношение питательных веществ, вносимых под картофель.

Не обхожусь и без минеральных удобрений. Лучший результат дают половинные дозы органических и минеральных удобрений, внесенные совместно, чем их полные дозы, внесенные раздельно.

В продаже имеются минеральные удобрения и их смеси. На упаковках указаны нормы и время внесения, чем и руководствуюсь. На 1 м2 в среднем вношу 30 г азотных, 70 г фосфорных и 40 г калийных удобрений. Не забываю, что хлор снижает содержание в картофеле крахмала, ухудшает вкус клубней, поэтому вместо хлористого калия использую калийную соль и калийно-магниевое удобрение. Прекрасным удобрением является древесная зола, ее вношу до 200 г на 1 м2.

Если к уборке ботва остается зеленой и хорошо развитой, то она еще содержит много ценных веществ. В таком случае за 2—3 недели до уборки ботву опрыскиваю раствором суперфосфата (2 кг на ведро воды с расходом жидкости около 5 л на сотку). Эта операция заметно увеличивает урожай, да и клубни становятся вкуснее (произойдет отток к ним крахмала, белка и витаминов).

Крупный картофель

Некоторые огородники увлекаются выращиванием крупных клубней. На мой взгляд, такое увлечение нестоящее. Ведь в крупных клубнях водянистая, малопитательная сердцевина. Хранится такой картофель плохо.

Здоровье картофельных кустов. Один из бичей этой культуры — фитофтороз. Чтобы ослабить его удары, молодые растения опрыскиваю малыми дозами медного купороса: по 2 г на ведро воды в пору появления полных всходов; второй раз — через две недели тем же раствором. Норма расхода — 6 л раствора на сотку. Этот простой прием повышает устойчивость картофеля к фитофторе, на неделю-две задерживает ее развитие, что весьма на руку огороднику. Такое опрыскивание, понятно, не исключает и других химических обработок в борьбе с фитофторозом.

Придаю я внимание и оздоровительным прочисткам: все больные и нехарактерные для сорта кусты удаляю. Первую прочистку провожу, когда растения достигнут в высоту 15—20 см, вторую — в пору цветения картофеля. Удаляю все больные и недоразвитые растения, а также кусты со скрученной листвой (на семенном участке и примеси других сортов). Иногда провожу и третью прочистку, уже незадолго до уборки; выкапываю кусты с рано отмершей ботвой, урожай использую на еду. Одновременно выкапываю все подозрительные кусты, резко отличимые от остальных.

Тщательные прочистки, как и все несложные приемы первичного семеноводства, помогают получить здоровый чистосортный картофель.

М. Карафа-Корбут

 

lubimaidacha.mirtesen.ru

Чем и как подкармливать картофель во время вегетации?

Чтобы урожай был хорошим, в процессе вегетации нужно поливать растения не менее 2 раз в засушливое лето, рыхлить, окучивать и подкармливать при необходимости. Что еще важно учесть?

Если заправка лунок и предпосевная обработка почвы была проведена безукоризненно, то при выращивании картофеля можно обойтись без подкормок. Нужно учесть, что питательные вещества вымываются в дождливый сезон. Значительно повышают урожайность внекорневые опрыскивания. Поэтому подкормка картофеля обеспечивает стабильно высокий урожай.

Рекомендуемые полезные комплексы для картофеля

Подкормка поздних сортов проводится дважды за период вегетации, для ранних сортов достаточно одной. Подкармливаем – окучиваем. Эти два мероприятия обязательно совмещаются. Максимальное количество питательных веществ растение потребляет в период образования ботвы и до цветения.

Сигналом для первой подкормки будет достижение сеянцами высоты в 10 см. В десяти литрах воды растворяют с тщательным перемешиванием 60 г фосфорных, 30 г калийных, 30 г азотных удобрений. Не рекомендуется использовать хлорсодержащие формы. От них ухудшается вкус клубней, картофель плохо разваривается.

Первую подкормку можно провести органическим настоем, например, птичьего помета. Готовится он в емкости в пропорции 1:1. Через 5-7 дней 1 л настоя разбавляется в 10 л воды. Поливать нужно под корень. Опытные огородники рекомендуют делать колышком небольшое углубление рядом со стеблем растения и заливать в него 1-1,5 литра раствора.

Время массового завязывания бутонов совпадает со второй подкормкой для поздних сортов. Фаза цветения и процесс формирования клубней идут одновременно. Клубнеобразование подстегнет 30 г сернокислого калия, растворенные в 10 л воды. Вносят жидкое удобрение под каждый куст, избегая попадания на ботву.

Внекорневые подкормки картофеля

Листва картофеля очень активно усваивает питательные компоненты из воздуха. Специалисты рекомендуют минимум одну, лучше две внекорневых подкормки. Ранним утром или поздним вечером в безветренную не дождливую погоду растения опрыскивают составом:

  • аммиачная селитра 40 г;
  • суперфосфат 200 г;
  • калийная соль 10 г;
  • медный купорос 2 г.

Кроме меди можно добавлять другие микроэлементы: борную кислоту, сернокислый цинк в расчете 5 г на 10 л воды. Это повышает урожайность на 8-10%. Комплекс растворяют в 10 л воды, настаивают, спустя 3-4 дня опрыскивают ботву.Когда цветение картофеля вступает в завершающую фазу, последняя внекорневая подкормка будет стимулировать отток питательных веществ из зеленой массы растения в клубни. Для этого растворяют 20 г суперфосфата в 10 л воды и настаивают двое суток. Этот прием значительно увеличивает наращивание веса корнеплодов.

По динамике роста и виду кустов будет понятно, каких элементов питания не хватает.

  • При дефиците азота ботва картофеля растет медленно, стебли вытягиваются, истончаются, лист мельчает.
  • Нехватка фосфора: листья "курчавятся", приобретают темно-зеленый оттенок.
  • При недостатке калия листовая пластинка удлиняется, торчит вверх. Мякоть клубней темнеет.
  • Пятна бурого цвета на нижних листьях ботвы сигнализируют о дефиците магния или цинка.

ogorod.usadbaonline.ru

Уход за посадками картофеля во время вегетации

Уход за посадками картофеля во время вегетацииУход за посадками картофеля заключается в проведение междурядных обработок (боронование, культивация, окучивание, глубокое рыхление), некорневой подкормке, поливе. Кроме этого необходимо помнить о защите культуры от вредных организмов.

Рис. Проявление фитофтороза на листьях картофеля.

Спустя 5-7 дней после посадки картофеля проводят боронование почвы железными граблями с целью выравнивания поверхности, создания мелкокомковатой почвенной структуры, для снижения испарения влаги и «провокации» роста сорняков. Обработку повторяют через 7-10 дней. При появлении массовых всходов культуры и их отрастании до 6-10 см проводят третью обработку для уничтожения сорняков. До смыкания рядков картофеля необходимо провести окучивание растений. Гребень должен быть достаточно широким, т.е. закрывать все сформировавшиеся клубни и высотой 5-8 см. Высокое окучивание картофеля предохраняет заражение молодых клубней от заболеваний (фитофтороза). Все механические обработки почвы нужно проводить осторожно, чтобы не вывернуть, не повредить корни, клубни, столоны, ботву. Картофель требователен к влажности почвы. При засухе и жаркой погоде рост ботвы и клубней приостанавливается. Культуру можно поливать 3-5 раз за вегетацию, но помните, что в период созревания клубней потребность картофеля в воде снижается. Перед окучиванием картофеля культуру полезно подкормить минеральными (суперфосфат, мочевина, нитрофоски) или органическими удобрениями (навозная жижа, настой птичьего помета). Сухие минеральные удобрения рассыпают в междурядья на расстоянии 5-6 см от кустов и заделывают в почву при окучивании. Минеральные удобрения растворенные в воде вносят в междурядья в неглубокие бороздки из расчета 1,5-2 л на куст. Хорошие результаты дает жидкая подкормка птичьим пометом (80-100 г сухого удобрения на 1 м2) или настоем (120-150 г на 1м2). Рассчитанное количество удобрений замачивают в емкости с водой, настаивают несколько дней. Затем разводят в 10-11 раз и вносят в почву около кустов или междурядья. Нужно следить, чтобы раствор не попадал на растения, иначе могут быть ожоги листьев, стеблей.

Важным моментом в уходе за картофелем является защита его от болезней. По среднемноголетним наблюдениям в Красноярском крае одним из наиболее вредоносных заболеваний на картофеле является фитофтороз, который проявляется с фазы цветения картофеля в середине июля. Массовое поражение болезнью происходит в августе. Заболевание поражает листья, стебли и клубни. На листьях появляются довольно крупные, расплывчатые темно-бурые пятна. На нижней стороне листьев на границе пятна и здоровой ткани образуется белый налет спороношения гриба, который хорошо заметен в дождливую погоду и рано утром до высыхания росы (рис.1). С помощью спор при благоприятных погодных условиях (температура воздуха 20-22о и высокая влажность воздуха) болезнь распространяется на здоровые растения и за короткий период может поразить всю ботву. Первичным источником инфекции являются пораженные клубни, вторичным - зооспоры, передающиеся от больного растения к здоровым. На культуре в фазу бутонизации – цветения также проявляется альтернариоз. На листьях и черешках появляются темно-коричневые округлые или угловатые пятна с концентрическими кольцами внутри (рис.2). В местах поражения ткань листа отмирает, лист становится продырявленным. При сильном поражении листья желтеют, отмирают, отмечается снижение урожая картофеля. Альтернариоз особенно вредоносен в жаркое и сухое лето.

Рис. Альтернариоз на листьях картофеля

Для предотвращения проявления фитофтороза и альтернариоза на картофеле можно опрыскивать растения культуры фунгицидами. В случае уже явного проявления заболевании и их активного развития обработка культуры препаратами становится просто необходимой. Для этого можно использовать или биологические средства (Фитоспорин М, Алирин), или химические (Бордоская смесь, Абига-Пик, Ордан, ХОМ), разрешенные для применения в личных подсобных хозяйствах. Обработку повторяют через 15-20 дней. Опрыскивание необходимо проводить в утренние или вечерние часы в безветренную погоду, с последующим отсутствием осадков в течение не менее 4 часов и соблюдением всех мер безопасности.

Из вредителей картофеля наиболее опасен колорадский жук. Посадки опрыскивают трижды за сезон: в период всходов – нарастания вегетативной массы растений при заселении культуры перезимовавшими имаго; в период бутонизации – начала цветения против личинок младших возрастов; в период массового цветения по личинкам разных возрастов. В частном секторе разрешено использование Фитоверма, Цунами, Децис Профи, Фас, Танрек, Конфидор, Искра.

Один из завершающих этапов выращивания культуры – предуборочное удаление ботвы. Оно проводится за 8-12 дней до уборки, оставляются стебли высотой 8-10 см. Это ускорят формирование кожицы клубней, делает их устойчивыми к травмированию при уборке культуры, а самое главное препятствует заражению молодых клубней возбудителями фитофтороза, так как основное заражение клубней картофеля происходит при контакте с больной ботвой. Этот прием имеет значение и в борьбе с колорадским жуком, так как лишает значительную часть имаго летнего поколения полноценного корма в период подготовке к зимовке, повышает его смертность в зимний период и снижает численность на следующий год.

d.120-bal.ru

Выращивание картофеля летней посадки | УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ

КартофельПоскольку на юге страны безморозный период составляет до 200 дней, за сезон имеется возможность вырастить два урожая картофеля: весенней и летней высадки. Период вегетации культуры составляет от 45-60 дней у раннеспелых сортов до 120-130 дней — у позднеспелых. Поэтому после уборки растений с коротким периодом вегетации (салата, шпи­ната, укропа, лука на перо, редиса и т. д.), а также после раноубираемых культур (чеснока, моркови и свеклы столовой на пучок; овощного гороха, фасоли, выращиваемых на лопатку и др.) размещают картофель летней высадки, если есть гарантированная водоподача.

При летней высадке картофеля образование и рост клубней проис­ходит осенью, в более прохладный период, поэтому есть возможность получить невырожденный, здоровый и высокоурожайный семенной мате­риал, который будет использован в следующем сезоне для весенней и летней высадок.

Для летней высадки используют клубни весенних и летних посадок предшествующего года.

Подготовка семенных клубней к летней высадке традиционная. За две-три недели (примерно с 15-20 мая) клубни закладывают на прора­щивание в тени деревьев или под навесом, обломав перед этим длинные ростки; клубни с ните­видными ростками (вырожденные) используют на продовольствие.

Напомним: для летней высадки резанный на части картофель менее пригоден, так как в условиях высокой температуры почвы и в случае недо­статка влаги всходы могут получить­ся изреженными, что не позволит вырастить хороший урожай. Пра­вильно прояровизированный кар­тофель быстро развивает мощную корневую систему и надземную часть (при оптимальной влажности почвы). С учетом требований культуры к тем­пературе воздуха летние высадки картофеля выполняют с 20 июня по 5-10 июля, в хорошо подготовлен­ную, заправленную удобрениями, влажную почву. Клубни заделывают на глубину 10-12 см. Схема высад­ки — 70×25-28 см. Норма расхода семян — 3-3,5 т/га. На небольших площадях (не более1 га) клубни выса­живают вручную, под штыковую лопа­ту, по маркированным рядам или в борозды, заранее нарезанные культи­ватором-окучником. Посадки боро­нят мелкими боронами и поливают.

Применяют также летнюю высад­ку картофеля свежеубранными клуб­нями. Для этих целей используют ранние сорта. Их высаживают пророщенными клубнями в ранние сроки (март). Уборку урожая здоровых рас­тений проводят сразу же после цве­тения, когда клубни еще молодые. Раннеспелые сорта убирают и высаживают с 20 по 30 июня, а среднеранние — с 25 июня по 5 июля.

Молодые клубни, естественно, не прорастают. Поэтому их выводят из покоя, применяя до высадки специ­альные приемы. Наиболее эффек­тивный способ нарушения периода покоя — кольцевой надрез клубней глубиной5 ммс последующим нама­чиванием в течение 30 минут в рас­творе стимулятора роста (тиомочевины —200 гна10 лводного раство­ра, гиббереллина — 10-30 мг на10 лводного раствора). Гиббереллин предварительно растворяют в спир­те в соотношении 1:20. При малых объемах семенных клубней надрезы на них делают ножом вручную.

Свежеубранные клубни с пре­рванным покоем высаживают в хорошо подготовленную влажную почву на глубину 6-8 смпо обычной для картофеля схеме — 70×20-25 см. Норма высадки средних клубней составляет 3 т/га.

Первый полив (250 м3/га) прово­дят на 2-3-й день после высадки, а два последующих довсходовых — с интервалом 6-7 дней (350-450 м3/га). После каждого увлажнительного полива почву в междурядьях рыхлят (граблями, боронами). Всходы обычно появляются через 20-25 дней.

В период вегетации картофель летней высадки поливают 4-5 раз (350-500 м3/га), в зависимости от фазы развития растений и склады­вающихся погодных условий. Почву рыхлят, растения своевременно оку­чивают, подкармливают, ведут борь­бу с вредителями и болезнями. Больные и вырожденные растения выбраковывают.

Уборку урожая проводят после первого заморозка (в октябре). Урожайность картофеля зависит от сорта, технологии и усло­вий выращивания, срока высадки, качества семенных клубней и их под­готовки. Она обычно колеблется в пределах 20-30 т/га для культуры весенней высадки и не более 15-20 т/га — для летнего срока высадки. Но не следует пренебрегать летней высадкой. Во-первых, при этом сроке получают качественный семенной невырожденный материал. Во-вто­рых, суммируя два урожая за сезон, получают хороший валовой сбор жиз­ненно необходимого продукта.

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

Значительный урон картофелю наносят вредители и болезни, из-за чего ее урожаи нередко снижаются, а качество клубней ухудшается.

Один из опаснейших вредителей — картофельная моль. Повреждает не только картофель, но и другие культуры, относящиеся к семейству пасленовые: баклажан, перец, томат, табак, а также дикора­стущие — белену, дурман, белла­донну, паслен черный.

Большой вред картофелю нано­сят такие почвенные вредители, как медведка, проволочник, ложнопроволочник и колорадский жук.

Иногда картофель может поражаться и болезнями. Наиболее вероятен фитофтороз (картофель­ная гниль).

Картофельная моль. Ба­бочка серебристо-серого цвета с темными по краю передними кры­льями, задние крылья — с длинной бахромкой. Брюшко желтовато-пе­пельно-серое с верхней стороны и серовато-белое — с нижней. В раз­махе крыльев бабочка достигает 12-16 мм. Гусеница (личинка) кремово-белого, розового или зелено­го цвета с темно-коричневой голов­кой.

Картофельная мольБабочка может отложить от 100 до 300 яиц. Через 3-5 дней из них отрождаются гусеницы, которые проникают под эпидермис листа, плода томата или кожицу, находя­щихся у поверхности почвы клубней картофеля. В дальнейшем гусеница живет и развивается внутри хода, питаясь мякотью клубня картофеля, паренхимой листа, стебля, черешка или плода томата. Закончив питание (через 15-20 суток) — окукливается. Стадия куколки в зависимости от температуры длится 7-12 суток. Период развития: от 23 суток — летом и до 70 суток — зимой.

Наличие экскрементов на поверх­ности и в ходах клубней, а также в минах листьев и стеблей свидетель­ствует о том, что здесь вредит гусе­ница картофельной моли. Стебли выше места повреждения отмирают, листья оплетены паутиной, на клуб­нях, в местах проникновения гусеницы, через несколько дней появляет­ся фиолетово-розовая окраска.

В помещениях, где хранится кар­тофель, бабочка откладывает яйца на клубнях у глазка, в углублениях, трещинах.

Вред в полевых условиях доста­точно ощутим и неприятен, однако гораздо меньше того, который насе­комое наносит картофелю в местах его хранения, где гусеницы могут пол­ностью уничтожить клубни, если свое­временно их не обнаружить. Гусеница выедает мякоть клубня, оставляя целыми оболочку с кожурой. Поэтому необходимо регулярно обследовать картофель в хранилищах.

В период вегетации картофеля основным способом борьбы с молью является опрыскивание заселенных вредителем растений раствором од­ного из рекомендуемых инсектици­дов: Арриво (25%, к.э. — 100 мл/га; Децис (2,5%, к.э.) — 200 мл/га; Шерпа (25%, к.э.) — 160 мл/га и дру­гими разрешенными препаратами.

Кроме химических мер, не следу­ет забывать и о технологических приемах (глубокой вспашке, сжига­нии зараженной ботвы, использова­нии здорового посадочного матери­ала и т. д.).

Значительный ущерб урожаю и качеству картофеля наносит и такой ненасытный вредитель, как колорадский жук. При появлении на растениях кар­тофеля колорадского жука (особен­но его личинок) для его уничтожения применяют наиболее эффективные, безопасные, экономичные, эколо­гичные, обеспечивающие гаранти­рованную защиту инсектициды — Конфидор Макси (системный пре­парат), Антижук, Бомбардир, Кано­нир и другие, содержащие в себе действующее вещество имидаклоприд, 700 г/кг. Дозы препаратов ука­заны на торговых упаковках.

Медведка — настоящий бич кар­тофеля в период вегетации (клубнеобразования и поспевания урожая). Места ее обитания — участки, где проводится регулярный полив, а также низины с повышенной влажно­стью почвы. Этот вредитель любит открытые, хорошо прогреваемые участки. При сплошных поливах (зато­плением) всегда стремится выйти на поверхность почвы. Сразу же после впитывания воды уходит в почву и под самой поверхностью ее проделывает ходы. В богарных условиях медведка «не работает». Недостаток влаги отрицательно сказывается на разви­тии вредителя. Особенно чувстви­тельны к этому личинки, которые в засушливых условиях (без орошения) быстро погибают.

МедведкаДля уничтожения медведки при­меняют агротехнологические и хими­ческие меры борьбы.

К агротехнологическим мерам борьбы относятся зяблевая вспашка и регулярная обработка между­рядий картофеля; просмотр (просе­ивание) навоза при внесении в почву, устройство траншей-ловушек глубиной 60-70 см, набитых с осени конским или другим навозом: при наступлении морозов его из лову­шек выбрасывают, а вместе с ним и скопившихся там для зимовки вре­дителей, которые на холоде погиба­ют или уничтожаются.

Зяблевой вспашкой и регулярной обработкой почвы на орошаемых участках уничтожаются гнезда и ходы вредителя. Выброшенные плу­гом на поверхность почвы яйца поги­бают через несколько часов.

Наиболее эффективны химиче­ские меры борьбы: использование отравленных приманок, а также вне­сение в почву разрешенных препа­ратов (Вофатокса, Базудина и др.).

Так, до высадки клубней карто­феля разбрасывают и заделывают в почву на глубину 4-6 смприманки из распаренных зерен кукурузы или пшеницы. На1 кгсухой приманки берут 30-40 гподсолнечного масла (для привлекающего запаха), а затем 30-40 гВофатокса или другого эф­фективного инсектицида. Для борь­бы с перезимовавшей (обитающей) медведкой отравленные приманки заделывают в почву боронами (гра­блями) за несколько дней до высад­ки картофеля, а при появлении всхо­дов — во всех междурядьях, там, где медведка проявляет активность. Наилучший эффект дает разбрасы­вание приманок в вечернее время суток, после полива растений. Во избежание отравления птиц приман­ки прикрывают землей и другими материалами.

По весне на грядках можно уви­деть небольших (длиной 1-2 см), быстро передвигающихся по под-сохшей почве жучков землистого или коричневого цвета. Оказавшись на спинке, они быстро переворачи­ваются, издавая при этом характер­ный щелчок. Именно поэтому их и назвали щелкунами. А проволочни­ки — личинки жуков-щелкунов, вредители многих сельскохозяйствен­ных и дикорастущих растений. Желтые, коричневые, бурые, очень твердые, длиной до25 мм, похожие на проволоку. Питаются высеянными семенами и подземными частями молодых растений, нанося ощути­мый вред корням, корневищам, клубням картофеля и луковицам.

Цикл развития щелкунов длится 5 лет. Личинки первого года жизни очень мелкие и не способны повреж­дать подземную часть растений. На втором году и позже проволочники становятся очень вредоносны — уничтожают высеянные в почву семена, появляющиеся всходы, вне­дряются в клубни, корнеплоды и другие подземные органы растений, образуя в них многочисленные ходы, от которых те теряют товарные каче­ства, снижают лежкость. При очист­ке клубней и корнеплодов, повреж­денных проволочником, значительно увеличиваются отходы продукции, а ее вкусовые качества снижаются.

Естественная пища проволочни­ка — корневища пырея и других зла­ков. При вспашке участка, засорен­ного корневищными сорняками, вредитель активно перемещается на картофель и другие сельскохозяй­ственные растения. Необработанные же участки, засоренные пыреем, свинороем и другими злаками, явля­ются естественными резервациями щелкуна, откуда он будет распро­страняться по овощным плантациям, в том числе и по картофельным.

Меры борьбы. Значительно сни­жает численность проволочника вне­сение перед высадкой картофеля сульфата аммония или аммиачной селитры в дозе 2-3 ц/га. При нали­чии безводного аммиака или амми­ачной воды их вносят примерно в той же дозе, соблюдая технику безо­пасности при выполнении работы. Названные удобрения заделывают во влажный слой почвы, на глубину 12-14 см. Следует отметить, что при внесении жидкого удобрения вреди­тель уходит от неприятного запаха на большую глубину, а при его улету­чивании, через 14-15 дней, он снова может появиться в зоне корневой системы, увлажняемой поливами или обильными осадками. Эту осо­бенность удобрения учитывают и при необходимости принимают эффективные меры, в том числе прекращают поливы за две-три недели до уборки поспевших клуб­ней.

Большим подспорьем является регулярное рыхление почвы в меж­дурядьях и рядах, особенно в мае — июне, когда самки жуков-щелкунов откладывают яйца и из них выходят личинки.

Отмечено, что картофель, разме­щенный после бобовых растений (бобов, гороха, фасоли и др.), в меньшей степени повреждается проволочником, и наоборот — такие предшественники, как сорго, судан­ка, кукуруза, способствуют появле­нию вредителя в большей степени, чем оптимальные культуры.

В целях профилактики ведут борьбу с корневищными сорняками (пыреем ползучим, свинороем паль­чатым и др.). окружающими карто­фельный участок, обрабатывают 1% раствором мочевины компостные кучи — место обитания проволочни­ка. Это ускоряет процессы разложения растительных остатков и лишает вредителя питательной среды.

Следует отметить, что схожи по внешнему виду с проволочниками личинки жуков-чернотелок. Поэтому их называют ложнопроволочниками. Они крупнее и имеют более бледную окраску. Методы борьбы с ними те же, что и с проволочниками.

Иногда на юге картофель может поражаться и такой болезнью, как фитофтороз. Это заболевание в условиях влажной прохладной пого­ды и при чрезмерном загущении посадок поражает листья, стебли, реже — клубни. Особенно вероятно появление недуга в период массово­го цветения. Симптомы болезни такие: сначала, начиная с нижних листьев, появляются быстро увели­чивающиеся темно-бурые пятна на нижней стороне листовой пластин­ки — легкое, едва заметное спороношение. Такие листья, а иногда и черешки, чернеют, вянут, свисают, а затем засыхают; при наличии влаги — гниют На клубнях фитофтороз проявляется в виде сероватых, резко очерченных пятен, которые со вре­менем буреют, становятся твердыми и как бы вдавленными. На разрезе клубня видна потемневшая мякоть, как будто ржавчина, распространяю­щаяся к центру в виде язычка.

Чаще всего поражаются фитофторозом раннеспелые сорта карто­феля, причем во влажную, прохлад­ную погоду, что в условиях юга случается довольно редко.

Меры борьбы. Используют здо­ровый семенной материал. Клубни в период их проращивания дважды смачивают раствором медного купо­роса (20 гна100 лводы). Первый раз — через две недели после начала про­растания, второй — за 6-8 дней до высадки. За неделю до уборки уро­жая ботву, пораженную болезнью, скашивают и за пределами участка сжигают.

При появлении болезни на листьях картофеля их опрыскивают 1% бордоской жидкостью или ее заменителями, добиваясь смачивания нижней части листьев. Первое опры­скивание проводят в начале появле­ния болезни, второе — в начале цве­тения, третье — по мере необходи­мости. За 20-25 дней до уборки уро­жая клубней все химические обра­ботки прекращают.

Поделись с друзьями и сохрани закладку:
Похожие записи

apolinarushka.ru